La palabra corset proviene del antiguo francés “corp” que era un diminutivo de “cuerpo”.
"Sobre el año 1700 a.c. las mujeres de la Creta minoica ya utilizaban una especie de corsé llamado bustier para destacar su figura, mostrando sus senos por encima de su ropa. Esta costumbre desapareció prácticamente hasta el Renacimiento, sobre el siglo XV pero si en un principio se utilizó para acentuar y destacar los senos, en la época de los Reyes Católicos existió un artilugio el “cartón de pecho” cuya finalidad era aplastarlos.
Consistía en unas estructuras de madera, hierro o tejidos armados con bisagras que vestían sobre la camisa interior femenina, y sobre ellas, la saya. De este modo el gran período de difusión del bustier se inició en España a mediados del siglo XVI y se extendió hasta el XVII con una finalidad común modelar el cuerpo femenino.
Durante el reinado de Felipe II los corpiños se forran de cuero o con cartones o tablillas para hacerlos más confortables. Pero las mujeres se ven obligadas a desplazarse de manera firme y digna en lugar de hacerlo de una manera natural y eso empieza a considerarse como una esbelta elegancia de buen gusto.
En el siglo XVIII se sigue recomendando el uso del bustier para corregir defectos de la columna vertebral y otros problemas de espalda.
Aun hoy en día quienes llevan un corsé muy apretado durante largos periodos de tiempo pretenden reducir el tamaño de su cintura. Aspiran a tener una cintura de unos 40 o 43 centímetros de contorno. Ethel Granger consiguió una cintura de 32,5 cm. También se utiliza como fetiche sexual pero es muy común confundir el bustier con la ropa interior que no cumple los requisitos y que por lo tanto no puede considerase como tal.".
De The Laughing Moon Mercantile, web de corsés (traducción de Lady Brandon)
SOBRE EL CORSÉ 1837-1899
El corsé tuvo sus comienzos al final del siglo XV con el corpiño "boned body" (emballenado). A través de los siglos XVI, XVII y XVIII, era usado principalmente, para controlar (sujetar) la parte superior del cuerpo y la cintura. Al inicio del siglo XIX el corsé se fue alargando para englobar también las caderas. La forma cambió desde la anterior forma cónica que aplanaba el pecho y lo ascendía, a una forma más redondeada de reloj de arena. Este último es el período representado en este patrón (es decir va a hablar principalmente del corsé con forma de reloj de arena del período victoriano y eduardiano)
La forma básica permaneció bastante constante desde el período victoriano de 1837 hasta 1900, aunque hubo constantes variaciones y refinamientos. Después de 1900, durante el período eduardiano, el corsé de moda era con el frente recto? (straight-fronted). La parte superior de este corsé había descendido, quedando a la altura de la mitad del busto con respecto al corsé victoriano. Más tarde, durante los años de la Guerra y en los '20 la parte superior del corsé fue bajando cada vez más hasta que se convirtió en una sujeción únicamente de la cintura y caderas. A partir de 1930, la ropa interior femenina se fue transformando en algo más parecido a lo que conocemos actualmente como sujetador y faja.
En los inicios del siglo XIX, las zonas del busto y las caderas del corsé se mantenían cortando una pieza de tela plana e insertando "gores" (piezas triangulares de tela). Este corsé constaba de, entre 7 y 13 piezas de tela. Ambos tipos de corsés (con "gores" en el busto y sin ellos) fueron populares durante todo el período.
El corsé de 1840 era más largo hacia las caderas. Se acortó bastante entre 1850 y 1860 ya que la crinolina hacía innecesaria la sujeción de las caderas. En 1870 el corsé se volvió a alargar y ya permaneció así. La camisa interior y los pololos (o las combinaciones hacia 1877) siempre se llevaban debajo del corsé. Hacia 1890, incluso la enagua se llevaba debajo del corsé, debido a lo ajustado de las ropas sobre las caderas.
Las "ballenas" (para quien no lo sepa, se llaman así las varillas rígidas que van metidas en vertical en el corsé y que le dan firmeza) se usaron en los corsés desde 1810. El material más usado para su fabricación fue el hueso de ballena (imagino que de ahí su nombre) aunque el junco, el cordón, el mimbre y el hueso también se usaron. Los corsés con ballenas ligeras o cordón eran llevados por las muy jóvenes, las enfermizas o aquellas que realizaban trabajos duros. Las mujeres más "a la moda" llevaban corsés con ballenas más rígidas y atados lo más fuerte que podían soportar. A veces se usaban diferentes materiales en las ballenas de un mismo corsé. Los ojetes metálicos se inventaron en 1828, o sino, se realizaban a mano. El "busk" frontal (una pieza metálica recta más ancha y plana que las ballenas, que se coloca en la parte central delantera del corsé y sirve para sujetar el abdomen y además lleva unos "ganchitos" para atar o soltar el corsé) se inventó en 1829 y fue popularizado por la Gran Exposición de 1851. Antes de 1870 la mayoría de corsés se hacían en casa, aunque ya se vendían corsés hechos desde 1830. Después de 1870 los corsés manufacturados fueron ampliamente publicitados y difundidos. Las máquinas de coser se inventaron en torno a 1850 pero no fueron de uso común en los hogares hasta alrededor de 1860. La goma, el elástico (elastic) se inventó en 1840.
El concepto de "talla de copa" (del busto) no se había inventado todavía en el siglo XIX. Sin embargo, la mujer actual lo usa, para que el corsé quede mejor ajustado, y los corsés "customizados" (digamos, hechos por cada cual) deberían tenerlo en cuenta para la medida. Había algunos corsés anunciados como "para todos los bustos" o "para cinturas anchas" o algunas otras especificaciones genéricas de la figura. Literalmente, había cientos de diferentes tipos de corsés, al igual que (the foundatios (¿la ropa interior?)) de hoy día. Un anuncio de la Warner Brothers de 1891 da sugerencias sobre los corsés: "Deben ajustar la forma. Hay mujeres altas y bajas, gruesas y delgadas, corpulentas y menudas. No pueden llevar todas el mismo patrón de corsé así como tampoco el mismo modelo de vestido, sino que cada cual debe elegir el estilo mejor adaptado a su propia figura. Los corsés Coraline del Dr. Warner se encuentran en 12 modelos diferentes y 24 estilos distintos para adaptarse a todas las formas y gustos". Las mujeres podían visitar las tiendas o a los "stay-makers" (así se llamaban los que confeccionaban corsés, supongo que sería "corseteros") y hacérselos a medida o elegir un corsé a su gusto. Si no llenaban el busto del corsé simplemente ideaban algo para rellenarlo o conseguían almohadillas "dress form" o "bust form"? fabricadas para este propósito y fácilmente adquiribles. Estas almohadillas para rellenar el busto se ofrecían a menudo en la misma página que los corsés. Si tu figura no era naturalmente "de reloj de arena" y no deseabas apretar mucho las cintas de la cintura, podías alterar el corsé para que ajustase a la cintura pero haciendo tanto el busto como las caderas más grandes. Poniendo relleno en el busto y caderas podías conseguir la figura "de reloj de arena" tan popular durante la era victoriana. Curiosamente, durante el siglo XIX y en los años 30 (del siglo XX) lo que llamamos "corsé" era en realidad "un par de corsés", pues consistía en dos piezas separadas.
Se ha escrito mucho sobre la pequeña talla de las cinturas de las mujeres durante este período. Indudablemente, las mujeres eran más bajas en el siglo XIX que hoy en día, debido a las mejoras en la alimentación. A las mujeres se les ponía corsé prácticamente desde la infancia y bien podía haber habido algunas deformidades por "ser apretadas" durante sus años de desarrollo. Sin embargo hay que destacar que los anuncios más habituales de la época muestran corsés disponibles en tallas de 18 a 30 pulgadas en la cintura (aproximadamente de 46 a 76 cms.) (a lo que hay que añadir las 2 a 4 pulgadas (5 a 10cms.) del hueco que queda en la espalda). Esto trasladado a las tallas actuales serían de la talla 6 a la 18 (podríamos decir de una 34 a una 42)
La siguiente talla más comúnmente anunciada en la época era sobre 36 (38) pulgadas (en torno a los 95 cms.) en la cintura, lo que sería, en tallaje moderno, una 22+ (una 50 nuestra, creo).
Hay un anuncio de un corsé en concreto, publicado en 1900, que tiene una cintura de 43(45) pulgadas (unos 112cms.). Esto trasladado a una talla actual es más que una 26. Es notable que esto fuese en una época en la que se supone que las mujeres eran bastante más bajitas que actualmente. Como evidencia, hay un amplio rango de tallas en las colecciones de los museos.
Corset del siglo. XVIII
( obviamente encima se ponían una chemisette, y luego el vestido)
Corpiño Regencia
Corset 1850
Más de mediados del sigloXIX
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